出兩組或多組的紗線相互以直角交錯面成，紗線呈現縱向者稱為經，紗線橫向來回者稱為緯紗。由于梭織物紗線以垂直的方式互相交錯，因此具有堅實、穩固、縮水率相對較低的特性。
彈性平布：表面和底面的布紋樣，織布過程中加入拉架絲。由于布料另有拉架絲使成品彈性，更顯出線條，較薄，表面平滑。結實耐用，較毛挺。由于含棉成分多，洗后易皺，需熨。多應用在襯衣。
色織格子布：出多種色紗組成，色織布不脫色，色彩變化繁多。布期較長斜紋布，經紗數多于緯紗數，通常3/1，形成斜面紋。特殊的布組織，令斜紋的立體感強烈，平紋細密且厚，光澤較佳柔軟。多應用在西褲，襯衫。
珠帆布：表面和底面的布紋一樣，成品較為挺身全棉薄珠帆較為易皺。
牛仔布：織法同斜紋布一樣，但只經紗染色，令布底淺色有10OZ、13OZ、14OZ、15OZ 等規格。該布種類變化多，可適用于不同款式耐洗，耐磨，耐用。較為硬身。
尼龍布：表面和底面的布紋一樣，人造纖維，耐用，易洗易干，布面呈毛狀，保暖。在陽光下曝曬會引起脆化。用于風衣或外套面料燈芯絨：經特種織機織成，經抓毛處理有3.5 坑、8 坑、13 坑、21 坑等規格。布面呈毛狀，保暖。多應用于襯衣、西裝、褲料。
經紗線成圈的結構形成針圈，新的針圈再穿過先前的針圈，如此不斷重復，即形成針織物。紗線形成線圈的過程可以橫向或縱向地進，行橫向編織稱為緯編織物，而縱向編織稱為經編織物。
平紋布：表面是低針，底面是高針，織法結實，較雙面布薄，較薄，透氣，吸汗，彈性小，表面平滑。易皺及變形，多用于T 恤。
羅紋布：布紋形成凹凸效果，比普通針織布更有彈性，適合于修身款式。
雙面布：表面和底面的布紋一樣，布的底面織法一樣，比普通針織布幼滑，富彈性及吸汗性，洗后容易起毛，多用于T恤。
珠地布：布表面呈疏孔狀，有如蜂巢比普通針織布更透氣、干爽及更耐洗。
毛巾布：底面如毛巾起圈，80%棉+20%聚脂纖維，保暖，柔軟，觀感及手感較為熱，多用在外套或T 恤。
衛衣布：底面如毛巾起圈，棉紗線織紋，布面如毛巾布，保暖，耐洗，柔軟，吸汗，較厚。多用于做運服，秋冬款。
威化布：布表面呈威化餅形狀立體感強，洗后較易變形。
滌淪絲光雙面布：不含棉的成分，貼身，顯出線條，不透氣，容易鉤線。
布絨布：經抓毛后剪去表層呈起毛效果，80%棉+20%聚脂纖維，保暖，彈性好，可機洗，平滑，柔軟，會起靜電，多用于外套。
現代染色主要是根據織物的品種、規格、成品要求等，可分為練漂、染色、印花、整理等。
天然纖維都含有雜質，在紡織加工過程中又加入了各漿料、油劑和沾染的污物等，這些雜質的存在，既妨礙染整加工的順利進行，也影響織物的服用性能。練漂的目的是應用化學和物理機械作用，除去織物上的雜質，使織物潔白、柔軟，具有良好的滲透性能，以滿足服用要求，并為染色、印花、整理提供合格的半制品。
原布準備包括原布檢驗、翻布、分批、分箱、打印、和縫頭。原布檢驗的目的是檢查坯布質量，發現問題能及時加以解決。檢驗內容包括物理指標和外觀疵點兩項。前者包括原布的長度、幅度、重量、經緯紗線密度和密度、強力等。后者如紡疵、織疵、各種班漬及破損等。通常抽查總量的10%左右。原布檢驗后，必須將原布分批、分箱并在布頭上打印，標明品種、加工工藝、批號、箱號、發布日期和翻布人代號，以便于管理。為了確保連續成批的加工，必須將原布加以縫接。
燒毛的目的在于燒去布面上的絨毛，使布面光潔美觀，并防止在染色、印花時因絨毛存在而產生染色不勻及印花疵病。織物燒毛是將織物平幅快速通過高溫火焰，或擦過赤熱的金屬表面，這時布面上存在的絨毛很快升溫，并發生燃燒，而布身比較緊密升溫較慢，在未升到著火點時，即已離開了火焰或赤熱的金屬表面，從而達到燒去絨毛，又不操作織物的目的。
紡織廠為了順利的織布，往往對經紗上漿以提高強力和耐磨性。坯布上的漿料即影響織物的吸水性能，還影響染整產品的質量，且會增加染化藥品的消耗，故在煮練前應先去除漿料，這個過程叫退漿。棉織物上的漿料可采用堿退漿、酶退漿、酸退漿和氧化劑退漿等方法，將其從織物上退除。堿退漿使漿料膨化，與纖維粘著力下降，經水洗從織物上退除。酶、酸、氧化劑使淀粉降解，在水中溶解度增大，經水洗退除。由于酸、氧化劑對棉纖損傷大，很少單獨使用，常與酶退漿、堿退漿聯合使用。
棉纖維生長時，有天然雜質、果膠質、蠟狀物質、含氮物質等，一起伴生。棉織物經退漿后，大部分漿料及部分天然雜質已被去除，但還有少量的漿料以及大部分天然雜質還殘留在織物上。這些雜質的存在，使綿織布的布面較黃，滲透性差。同時，由于有棉籽殼的存在，大大影響了棉布的外觀質量。故需要將織物在高溫的濃堿液中進行較長時間的煮練，以去除殘留雜質。煮練是利用燒堿和其他煮練助劑與果膠質、蠟狀物質、含氮物質、棉籽殼發生化學降解反應或乳化作用、膨化作用等，經水洗后使雜質從織物上退除。
棉織物經煮練后，由于纖維上還有天然色素存在，其外觀不夠潔白用以染色或印花，會影響色澤的鮮艷度。漂白的目的就在于去除色素，賦于織物必要的和穩定的白度，而纖維本身則不受顯著的損傷。棉織物常用的漂白方法有次氮酸鈉法、雙氧水法和亞氯酸鈉法。
次氯酸鈉漂白的漂液PH值為10 左右，在常溫下進行，設備簡單，操作方便、成本低，但對織物強度損傷大，白度較低。
雙氧水漂白的漂液PH 值為10，在高溫下進行漂白，漂白織物白度高而穩定，手感好，還能去除漿料及天然雜質。缺點是對設備要求高，成本較高。在適當條件下，與燒堿聯合，能使退漿、煮練、漂白一次完成。
亞氯酸鈉漂白的漂液PH值為4-4.5，在高溫下進行，具有白度好，對纖維損傷小的優點，但漂白時易產生有毒氣體，污染環境，腐蝕設備設備需要特殊的金屬材料制成，故在應用上受到一定限制。次氯酸鈉和亞氯酸鈉漂白后都要進行脫氯，以防織物在存在過程中因殘氯存在而受損。
絲光是指棉織物在室溫或低溫下，在經緯方向上都受到張力的情況下，用濃的燒堿溶液處理，以改善織物性能的加工過程。棉織物經過絲光后由于纖維膨化，纖維縱向天然扭轉消失，橫截面成橢圓形，對光的反向更有規律，因而增進了光澤。纖維無形定區的增加，使染色時染料的上染率增加。取向度的提高，使織物強力增加，同時還有定形作用。絲光后，一定要采用沖吸去堿或蒸箱去堿，或平洗地去堿等方法充分去堿，直至織物呈中性。染色是借染料與纖維發生物理或化學的結合，或用化學方法在纖維上生成顏料，使整個紡織品具有一定色澤的加工過程。
染色是借染料與纖維發生物理或化學的結合，或用化學方法在纖維上生成顏料，使整個紡織品具有一定色澤的加工過程。染色是在一定溫度、時間、PH 值和所需染色助劑等條件下進行的。染色產品應色澤均勻，還需要具有良好的染色牢度。織物的染色方法主要分浸染和軋染。浸染是將織物浸漬于染液中，而使染料逐漸上染織物的方法。它適用于小批量多品種染色。繩狀染色、卷染都屬于此范疇。軋染是先把織物浸漬于染液中，然后使織物通過軋輥，把染液均勻軋入織物內部，再經汽蒸或熱熔等處理的染色方法。它適用于大批量織物的染色。
將染料或涂料在織物上印制圖案的方法有很多種，但其主要的方法有以下幾種。
1 直接印花，將各種顏色的花形圖案直接印制在織物上的方法即為直接印花，在印制過程中，各種顏色的色漿不發生阻礙和破壞作用。印花織物中大約有80%-90%采用此法。該法可印制白地花和滿地花圖案。
2 拔染印花，染有地色的織物用含有可以破壞地色的化學品的色槳印花，這類化學品稱為拔染劑。拔染槳中也可以加入對化學品有抵抗力的染料。如此拔染印花可以得到兩種效果，即拔白和色拔。
3 防染印花，先在織物上印制能防止染料上染的防染劑，然后軋染地色，印有花紋處可防止地色上染，該種方法即為防染印花，該法可得到三種效果，即防白、色防和部分防染。
紡織后整理工藝對于開發一些具有特殊功能的面料，對賦予面料特殊的功能和服用效果有著重要的作用。隨著技術的進度還會不斷地出現后整理的新工藝、新技術。
